ハンマードリルで穴を開けて全部を倒そうと考えていたが、ノーマルブロックなのでとても重くて動かせなくなるため、立てたまま解体していく。
上から２段は乗せてるだけなのでドリルの振動だけで分離してしまった。
その下からはブロックの穴にコンクリートと鉄芯が入っていたのでセリ矢で分離しようと考えたが、コンクリの入って無い穴を破壊した方が速かった。セリ矢で出来たヒビをタガネドライバーで拡げたら効率が良い。
ニンジャ250R ブレーキのシムを作成
次に取り付ける予定のフロントディスクが0.5mm薄くなるのでディスクパッドの移動量を制限するためのシムを作成する。まず0.5mmのステンレス板を用意。
パッドピンの入る穴をあける。板が変形しないように木とか金属を敷く。
6mmから6.2mmに穴をひろげる。
ブレーキパッドより大きめのサイズを切り出す。サンダーの切断刃を使う（必殺パワー、サンダーブレーク♪）
ボルト固定して、パッドに沿って板を切り落とす。
全体を切り抜いた。ボルトの間は刃を替えて削り落とした。
バリ取りして完了。スペアも考え２枚作成。騒音を気にしないならサンダーは速い。
サンダーの刃がカバーに当たる
サンダーの刃を125ミリに替えたい。カバーも交換だと気がついたからAmazonで1番売れてたマキタ用を取り付けたら、刃が接触して使えねぇ
切り取ろうと切れ目を入れたが、もしかして叩けば曲げられるかもと思ったがハンマーがない。でもバイスがあったから挟んでみた。
手ごろな金属板と挟んだら変形させることができた。刃にスキマができた。
サンダーのカバーくらい各社統一して欲しいよ。
リヤディスクローターの交換
リヤは使用限界なのですぐ交換した。このメーカーは初めてだけど現物はしっかりしてた。
穴のサイズと数は純正と同じ（左）。ブレーキの掛かりは良いが、粘る感じ。安いから問題なし。
Ninja250Rの激安フロントディスクローター
Amazonで購入した中華フロントディスクローターはブレーキパッドよりも安いし、鉄分が多い（2cr13mo）ので効きは良くなるので使ってみたかった。しかし、純正が4.5ミリ厚なのに対して3.75ミリしかなく安全性はどうなのか。使用限界が3.5ミリだと刻印がある（Amazonの画像では読めなかった）さらになぜかサンスターの刻印がある。
あと半年で退職だから長距離乗らなくなったら試してみようと思う。
Amazonの返品プログラムに申請したが中国へのDHL送料だけで本体料金になるので放置だ。
ニンジャ250R 前後ブレーキパッド交換
フロントブレーキが鳴き出したから買い置きしてたブレーキパッドと交換した。ついでに錆びたパッドピンも交換だ。フロントはパッドが見えないけど外してみたら交換時期でした。
前は「赤パッド」でしたが「シンタード」を付けました。
リヤもついでに見たら限界でしたから急ぎナンカイに買いに走る。
リヤは「シンタード」だったのを「赤パッド」にした。「シンタード」は売ってなかったのだ。でもアマゾンより安かった。パッドピンは前2後1をステンレスに交換。3個なのは送料無料にしたかったから。走行距離は87300km。
パッドピンはロックボルトが入らない。ので要らない。
この時点でのディスク厚を測る。
リヤの摩耗限界は4.5ミリだったからアウト。シンタードは摩耗が速いな。
フロントはあと0.3mmあるけど、準備しておこう。
交換した直後は効きが良くなったけど雨天走行したら元に戻る。シリコングリスも流れやすいか。
